Waarom ik zo gek ben van Blue Hour? Deel 3: Camera instellingen

Blue Hour fotografie wat is dat? Via deze blog probeer ik daar verder antwoord op te geven, middels de artikelen reeks "Waarom ik zo gek ben van Blue Hour fotografie?". In de eerste blogpost "Wanneer is het Blauwe uur?", gaf ik je tips om het blauwe uur te ontdekken en legde ik uit welke handige hulpmiddelen je daarvoor kan gebruiken. In de tweede blogpost "Hoe ga je te werk?" vertelde ik over het belang van de situatie, plek kennen en er op tijd zijn. In dit derde artikel wil ik het kort hebben over de camera instellingen die ik hanteer.

Iedere camera is anders maar door doen kom je verder is mijn motto als het gaat over instellingen.  

Wat bedoel ik hiermee? Mijn Canon 5DMKII heeft een andere sensor en daarmee kleurbeeld dan bijvoorbeeld jouw Fuji, Sony, Olympus, Pentax of Nikon. Maar wat wel hetzelfde blijft is of je een groot of klein diafragma kiest en of je kiest voor werken in de A, M of Tv (S) stand. Ook je belichtingsmeter zal op de camera actief zijn en je lichtmeetmethode speelt hetzelfde spel. Heb ik dan een vaste instelling? Ja en Nee.

Ik werk zowel in de M-stand of te wel handmatige instelling en de de diafragma voorkeuze (lensopening). Als je in de A-modus, of diafragma voorkeuze werkt kies je van te voren met welke lensopening je wil werken. Het bepaalt dus de hoeveelheid licht die ik op de sensor wil laten vallen en de camera bepaalt dan hoe lang de sluitertijd wordt afhankelijk van de ISO waarde die ik gekozen heb, hoe hoger de ISO des te korter de sluitertijd. Ten aanzien van ISO waarden.... hoewel mijn 5DMKII van bouwjaar 2010 is, durf ik voor blue hour best tot hogere ISO waardes te gaan, immers ruis is achteraf best goed te verwerken. Maar meestal kies ik toch voor waarden tussen de ISO 50 en ISO 400, ook mede afhankelijk van de lichtbron op het onderwerp.

Diafragma = Lensopening = scherpte-diepte

Diafragma wordt aangeduidt met een f-getal. Je kunt het vergelijken met in de verte kijken tegen een felle lichtbron in. Hoe verder weg des te eerder je geneigd bent te knijpen met je ogen (een groter diafragma, groter f-getal dus te kiezen) om e.e.a. scherp te zien. Wil je alles weten over diafragma, lees dan snel verder op de site van Kenneth Verburg, digitalefotografietips.nl. Hij heeft er een duidelijk artikel over geschreven. Gezien de onderwerpen die ik fotografeer kies ik dan meestal voor waarden als f/8 - f/11 of f/16. Dit zijn waarden waarmee ik weet dat ik op mijn full frame camera,  het optimale scherpe beeld uit mijn lenzen haal, en ook het mooiste effect geeft in de verlichting die dan sterren worden. Afhankelijk van het onderwerp dat ik fotografeer, maak ik dan ook nog eens gebruik van de lichtmeter en histogram om niet teveel hooglichten te krijgen, hoewel door veel te fotograferen ik er inmiddels achter ben dat mijn overbelichting best meer naar rechts mag liggen. Kortom ik beoordeel zeer vaak in het blauwe uur mijn histogram, simpelweg om te zien of ik te lang belicht, histogram naar rechts of onder belicht heb, histogram naar links. Om me een handje te helpen heb ik ook de functie 'overbelichting warschuwing' aan staan. Als je dan terugkijkt zie je de overbelichte delen knipperen in je beeldscherm. Handig.

M-stand, alle instellingen zelf kiezen

Een andere stand die ik regelmatig kies is de M-stand. Nee dit is echt niet altijd noodzakelijk om te gebruiken, alleen soms kun je daarmee makkelijker alles controleren qua sluitertijd, diafragma en belichtingswaarde. Bijvoorbeeld als je een felle lichtbron in je beeld hebt, zodat je lichtmeter er extra moeite mee kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan een gebouw waar je dicht bovenop staat en fel verlicht is, dan zou je uitgebeten lichten kunnen krijgen. Dan kun je zelf je diafragma en sluitertijd het beste kiezen. Vaak ben ik me hier al niet eens bewust van.

Kijkend naar bovenstaande foto, deze maakte ik afgelopen zondag, kies ik er momenteel vaker voor om de 50 mm. lens te gebruiken. In dit geval ook praktisch gezien de afstand tot het onderwerp, immers hoe dichter je op het onderwerp zit des te noodzakelijker groothoek wordt en verderaf des te handiger tele lens is. In dit geval dus de 50 mm. f/1.4 Bijkomend effect van deze lens; optimale scherpte en bij diafragma's van f/8 - f/11 of f/16 fraaie sterren in de verlichting. In dit voorbeeld leidde dat tot een sluitertijd van 30 seconde wat eigenlijk teveel is. Ik was begonnen met opnames van f/2.8, f/4 waarbij de sluitertijd dusdanig kort was dat het blauwe niet echt lekker naar voren kwam. Toen naar naar f/8 en hoger, maar kwam tot de conclusie dat ik de sterren wat zichtbaarder wilde hebben en dat het overbelichte deel naderhand best te controleren zou moeten zijn (gokje) in Lightroom. Dit laatste klopt zoals je ziet :-)

Manual Focus en Live View

Een ander en meest belangrijke onderdeel is de focus, scherpte bepaling en Live View. Ik doe dit eigenlijk altijd al, zo lang ik digitaal fotografeer in het blauwe uur met behulp van Live View en dan vooral met Manual Focus. Live View stelt me instaat op het display de foto al te zien en doordat ik gebruik maak van Live Mode, waardoor ik zie wat er gebeurt als ik zelfs speel met de lichtmeter krijg ik al het gewenste effect. Ook zie ik in mijn display het histogram en een grid zodat ik weet (in combinatie met de waterpas) of e.e.a. correct gecomponeerd en belicht is. Door gebruik te maken van de inzoomfunctie en Manual Focus kan ik prima scherpstellen. Uiteraard alles op statief. Ik heb een Manfrotto 055XB Classic in combinatie met statiefkop Manfrotto 410 Junior Geared Head voor stabiele en nauwkeurige composities maken en indirect scherpe foto's!

Kortom, diafragma voorkeuze of M voorkeuze, vaak f/8-f/11 of f/16, meervlaks of deelmeting en o'ja Manual Focus.  Afhankelijk van het onderwerp sluitertijden van 1 sec tot 30 sec. en vooral gebruik maken van het histogram, want hoe verder naar links, des te donkerder en onderbelichter je beeld is en daarmee naderhand lastiger in de nabewerking. In het volgende en laatste artikel meer over de nabwerking.